Строим септик

Индивидуальный застройщик часто сталкивается с проблемой переработки и утилизации сточных и фекальных отходов. Для устройства туалета на даче своими руками в народном дачном загородном строительстве часто применяются следующие виды сооружений: обычная выгребная яма, переливная выгребная яма из бетонных колец («народный септик»), септик подземный и септик поверхностный .

Вопросом как сделать выгребную яму, задаются не только владельцы дач и загородных домов, но и жители частных домов в черте города. Централизованная канализация доступна не всегда, и для того чтобы обеспечить комфорт проживания, необходимо задумываться об устройстве выгребной ямы. Если правильно подойти к решению этой проблемы, то хватать этого устройства будет надолго, а проблем с очисткой также не возникнет.

Начинать надо с выбора места под выгребную яму. Вопрос довольно сложный, потому что с одной стороны не хочется размещать это сооружение слишком близко от дома, а с другой стороны излишне длинные канализационные трубы тоже не желательны. Также надо учесть, что к выгребной яме надо обеспечить подъезд ассенизационной машины. Если на приусадебном участке расположена скважина для воды или колодец, то недопустимо обустройство выгребной ямы с естественной фильтрацией, поскольку минимальное расстояние между этими двумя объектами составляет 30 метров.

Также необходимо правильно определить требуемый объем выгребной ямы. Считается, что на одного человека надо рассчитывать 0,5 кубического метра объема ямы, но иногда эти расчеты оказываются неверны из-за дополнительных условий эксплуатации. Например, глинистая почва не способствует быстрой фильтрации, и поэтому если в первый год яма еще может справляться с отходами жизнедеятельности, то через некоторое время почва пропитывается жирами и другими веществами и практически перестает впитывать отходы. Если есть возможность, то лучше делать выгребную яму с запасом объема, например, на семью из трех человек – объемом около 6 куб. метров. К тому же объем бака ассенизационной машины равен 3 кубам, и платить за ее вызов придется вне зависимости от того, насколько заполнился бак.

После определения объема выгребной ямы прокладываются трубы. Важным моментом при этом является то, что необходимо соблюдать постоянный наклон в 3-5 градуса (это где-то 4-7 см на погонный метр) и учитывать, что чем длиннее трубы, тем больше должен быть угол наклона.

Обустраивают выгребные ямы по-разному. В качестве материала постройки стен может выступать кирпич, бетон, ЖБИ кольца или цельнолитые бетонные кольца. Оптимальным вариантом является красный керамический кирпич. Он не разрушается от влаги и служит довольно долго. Укладывать его необходимо на легкий фундамент. Толщину стен можно брать в пол кирпича, оставляя между торцами щели 5 см для фильтрации. Дно выгребной ямы лучше забетонировать, чтобы вода не размывала почву. В верхней части ямы можно обустроить вентиляцию – проложить трубу и вывести ее за пределы приусадебного участка. Сверху яму накрывают бетонной плитой (ее можно вылить по опалубке), в ней должен быть предусмотрен люк. Если выгребная яма находится на въезде и по ней будет ездить транспорт, то лучше сделать плиту перекрытия потолще (не менее 25 см) и хорошо армировать ее.

Некоторые самодеятельные строители своими руками делают выгребные ямы для туалета на даче из бетонных колец или другого материала без дна, в надежде, что так фекальные массы из такого «септика» «лучше будут рассасываться». В этом случае возникает риск заражения питьевых вод из такого туалета на даче.

Устройство подземного самодельного септика (выгребной ямы) для дома, дачи, коттеджа своими руками

Взяв за основу стандартную схему септика, мы использовали недорогие подручные материалы для изготовления самодельного септика из двух емкостей объемом по 700 литров каждая. При необходимости, можно использовать емкости в 1 000 литров каждая и объединять их в модули по схеме на фото. Здесь мы не будем воспроизводить теоретические основы для работы септиков, требуемые объемы, площади полей орошения – вы легко сможете найти всю эту информацию в Интернете. Остановимся на конструктивных особенностях и используемых материалах для самодельного септика. Сразу оговоримся – что собранный по этой схеме септик успешно работает в летнее и зимнее время и не создает трудностей со своей эксплуатацией. Единственное, чего он требует – регулярную засыпку бактериальных препаратов для избежания появления неприятных запахов в туалетной комнате. Мы использовали «Доктор Роэбик» – сухой и дорогой американский препарат, но впоследствии перешли на московский «Тамир» – он понравился нам больше. (С ним, кстати, можно делать шикарный быстрый компост).

Итак, мы взяли два пластиковых контейнера из-под клея ПВА и соединили их по приведенной схеме. Особо остановлюсь на необходимости надевать тройники на все оголовки труб внутри емкостей – это спасет от засорения флотирующими поверхностно-активными веществами (мыло, шампуни, посудомои и т. п.). Обязательно соединение газоотводной трубкой выше рабочего уровня жидкости. Для соединений мы использовали обычные серые канализационные трубы, которые потом утеплили пенополиэтиленом и пенопластом. Лучше использовать рыжие специальные трубы для наружной канализации. Соединения мы щедро проклеивали силиконовым герметиком и оборачивали сантехническим серым скотчем. При желании можно соединения труб с баками пройти эпоксидом.

Что еще важно для септика? Стараться не спускать в унитаз туалетную бумагу, хотя тот же «Тамир» ее разлагает, но все-таки – лучше поостеречься. Не спускать моющие средства в большом количестве. Кстати, для профилактики убийства всевозможных полезных бактерий, делающих свое полезное дело в первом баке септика с фекалиями, мы вывели канализацию из ванной комнаты и душевой сразу во второй бак. Это обеспечит более благоприятные условия для «любящих» фекалии бактерий в первом баке септика. В отличие от круглых септиков, септики из этих баков не были замечены во всплытии во время пучения грунта. Однако можно для перестраховки привязать их к закладной бетонной плите–подставке.