Туалет на даче своими руками

Осваивая загородные просторы, мы не уделяем должного внимания такому элементу дачной инфраструктуры, как туалет. Между тем, трудно найти более потребного строения, чем эта невзрачная «коробочка». Согласно давней пословице, заселение любого участка начинается именно с санузла. Если строительство сарая, дачного домика или хозяйственной постройки может быть сезонным, то туалет должен быть основательным и к его возведению нужно отнестись более чем серьезно. Здесь важно не только знать положение грунтовых вод, необходимо также учитывать расположение узла относительно других построек. Малейший промах – и Вы долго будете «наслаждаться» естественными ароматами, мучая не только себя и свою семью, но и соседей. Чтобы не повторять чужих ошибок, мы при строительстве будем следовать нескольким несложным правилам. Если Вы приобрели участок за городом и не знаете, с чего начать строительство, начните его именно с туалета.

Размещение санузла на участке

Если строительство других объектов можно производить где угодно, то туалет можно возводить, тщательно согласовав санитарные и гигиенические нормативы. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с нормативной документацией на гигиенические и санитарные нормы размещения санузлов на дачном участке. Расположение узла нужно выбрать так, чтобы расстояние до ближайшего источника питьевой воды, например, колодца или скважины, было не менее 25-30 метров. Большее расстояние не принесет никому вреда, а меньшее – просто недопустимо. Кроме того, необходимо учесть расположение грунтовых вод. Если вы живете на участке, где грунтовые воды очень высоки, то вовсе придется отказаться от выгребной ямы. Для таких случаев используется туалет в виде ведра. Оно просто вставляется в постамент и время от времени опорожняется. И наоборот, чем ниже расположение вод на Вашем участке, тем большей глубины можно устроить выгребную яму и большего объема, соответственно. Внимательно изучим направление господствующих ветров, чтобы не испортить жизнь соседям и себе. Расстояние до межи определяется нормативами, поэтому, чтобы не перестраивать туалет, внимательно изучите соответствующие документы. Для надежности пригласите знающего человека, лучше, как говорится, перестраховаться. Это не означает, что нужно копать яму прямо в центре двора. Достаточно просто согласовать Вашу затею с соседями. Определившись с расположением узла, продумаем размеры выгребного котлована. Минимальные – 1 на 1.4 на 2.2 метра. Для семьи из двух-трех человек такого объема вполне хватит. Если планируется большее количество жильцов, увеличиваем объем ямы на 25-30 процентов. Большую яму придется гораздо реже чистить, но и трудозатраты на ее строительство увеличиваются в разы. С годами яму придется чистить все чаще, это связано с загрязнением микропор и препятствию естественному просачиванию сточных вод. Делаем все так, чтобы выход воздуха из ямы происходил только в вентиляционную трубу.

Начинаем стройку

Строительство туалета начинаем с копки выгребной ямы, предварительно высчитав ее глубину с учетом грунтовых вод. Максимальная глубина ямы может достигать трех метров, ширина рассчитывается из предполагаемой глубины, лишь бы длина черенка лопаты не мешала копке, упираясь в стены. Копать лучше вдвоем, поскольку при значительных объемах выкидывать одному землю из ямы затруднительно. Если Вы планируете выполнить земельные работы за день, вам потребуется не менее четырех человек, вооруженных ведрами, лопатами и веревкой. Глину и чернозем, полученные при копке, не смешиваем, они нам еще пригодятся отдельно. Чернозем пригодится нам в садовом деле, а глина понадобится при дальнейшей стройке. По достижении заданной глубины выбрасываем остатки грунта и ровняем пол, тщательно трамбуя его. Мы сделаем рассасываемую яму, поскольку грунтовые воды в нашем районе залегают на глубине 10 метров. Если у вас меньшая глубина залегания грунтовых вод, делаем герметичную яму, единственным недостатком которой является более частая очистка, до 2-3 раз в год. При очень малой глубине залегания грунтовых вод порой приходится вовсе отказываться от выгребной ямы.

Итак, бетонируем пол, распределяя стяжку слоем 3-4 см. Полезно наложить сетку и залить раствором, это многократно увеличит прочность стяжки. Далее выкладываем кирпич с зазором, чтобы стенки играли роль своеобразного фильтра. Доведя кладку доверху, простенок засыпаем чистой глиной, немного утрамбовывая. Полученная нами круглая форма ямы имеет максимальную прочность. Если есть возможность использовать канализационные кольца соответствующего диаметра, то это будет наилучшим вариантом. В нашем случае идеально себя проявил одинарный кирпич, выложенный по кругу с зазорами 1-2 см. Для увеличения прочности стены можно выложить в кирпич, увеличив прочность туалета в разы. Через щели в стенах происходит фильтрация сточных вод. Верхний ряд кирпича должен спрятать т-образные анкеры таким образом, чтобы оставались лишь вертикально расположенные штыри с резьбой для крепления пола туалета. Повторяем, этот способ не всегда приемлем. В случае герметичной ямы, стены кладутся без зазора и штукатурятся крепким раствором. Напоследок также вживляем в кладку т-образные анкерные болты, которыми мы прикрепим половое основание. Удобство заключается в том, что коробку туалета можно будет снять в любой момент. Закончив с ямой, переходим к строительству домика.

Строим домик для туалета

Сегодня можно встретить великое разнообразие туалетных домиков. Здесь наша фантазия ничем не ограничивается. Но мы не будем изобретать велосипед и ограничимся строгими прямоугольными формами. Начнем с пола для туалета.

Для половой доски применим 50 на 100 мм доску, пропитанную антисептическим составом «Сенеж». Сколачиваем из досок соответствующих размеров половое основание. Хорошо просушенные доски сколачиваются вплотную, используем несколько поперечин, а также делаем отверстие примерно посередине. Строго над ним будет находиться стульчак. Диаметр отверстия (оно может быть прямоугольным) должен быть не менее 300 мм. Сверлим по периметру пола отверстия под анкерные болты, в том порядке, в каком мы их забетонировали в кладку. Далее делаем коробку домика.

Из деревянного бруса соответствующего сечения делаем прямоугольный каркас, строго выдержим все определенные ранее размеры. Обычно высота туалета не должна быть меньше двух метров, ну и площадь сделаем с запасом – примерно 1.5 квадратных метра. Опять же, для тучных людей площадь должна быть чуть больше, чтобы было где развернуться. Для повышения прочности строения поставим по углам косынки и раскосые. Все-таки ветра бывают достаточной силы, и строение со временем может расшататься. Как и всегда при работе с деревом, используем саморезы. Смонтировав прямоугольное основание, отпиливаем лишнее и обработаем конструкцию олифой. Далее устанавливаем поперечные брусья. Это будет основание стульчака, который мы соорудим на высоте 50 см. Можно вмонтировать унитаз или купленное ведро, здесь властна только Ваша фантазия. В нашем случае постамент обшивался линолеумом и на него укладывался туалетный круг из пенопласта. Можно установить и обычный пластиковый или деревянный, в зависимости от Ваших привычек.

Кровля и отделка

Небольшие размеры туалетного домика позволяют использовать любой кровельный материал и обходится без вспомогательных лаг. Как правило, туалет является декоративной частью интерьера приусадебного участка, поэтому стены и кровлю необходимо обустроить, согласно всем строительным нормам и требованиям. Идеально смотрится двускатная крыша, несколько проще изготавливается односкатная. Мы сделаем нашу крышу односкатной, используя в качестве кровельного материала шифер. Примерный уклон крыши — около тридцати градусов. Из бруса делаем направляющие, четвертями фиксируем все это к коробке. Делаем выступ в 20 см, лишнее отрезаем под нужным углом. Снизу и сверху уклона поставим две поперечины. Можно покрыть полученное основание рубероидом или специальной кровельной пленкой при помощи металлических скобок. Далее кладем шифер. Оставляем напуск со всех сторон, крепим покрытие при помощи шиферных гвоздей. Отверстия в шифере пробиваются теми же гвоздями, строго напротив лаги. Гвоздь заглубляется до тех пор, пока лист не будет плотно прижат. Главное не переусердствовать, иначе шифер может лопнуть. Закончив с крышей, можно заняться наружной отделкой. Сначала мы установим дверь.

Дверной косяк устанавливается в проем без перекосов, более точная установка производится при помощи тонких реек. Фиксация происходит как с помощью гвоздей, так и шурупами по дереву. Изнутри дверь можно обить утеплительным материалом, например рубероидом. Также можно вырезать красивое окошко в форме сердечка, например. Чтобы избежать перекоса и рассыпания, перед сборкой и установкой все детали тщательно просушиваются, обрабатываются олифой и снова сохнут в течение суток. Только после этого дверь можно собирать и устанавливать. Сборка производится вплотную, без щелей и зазоров. Послу установки двери вешается запорный механизм – крючок или шпингалет. Снаружи обошьем дверь дерматином или другим декоративным материалом. Прикрепим красивую ручку, чтобы все выглядело эстетично и элегантно.

Обошьем домик вагонкой снаружи, для крепления применяем короткие саморезы по дереву. Снаружи вагонку можно зачистить рубанком, зашлифовать крупной наждачной шкуркой, покрыть двумя-тремя слоями олифы и оставить на сутки для высыхания. Затем нанесем слой шпаклевки и, выровняв поверхность, загрунтуем ее. После просыхания можно произвести окончательную покраску. Кроме окраски, домик можно зашить сайдингом, что очень эстетично, хотя и обойдется несколько дороже. Изнутри пространство между обшивочным материалом можно запенить, а можно заполнить листами из пенопласта, обрезая лишнее и укладывая. Фиксируем листы с помощью монтажной пены. В качестве внутреннего обшивочного материала можно применять вагонку, а можно и листовую фанеру. В некоторых случаях можно изнутри покрасить туалет алкидной эмалью, можно оклеить стены самоклящей пленкой или обоями. Оборудуем туалет декоративной полочкой и емкостью для туалетной бумаги. Также установим пластиковое ведро с крышкой для отходов. Внутренний интерьер конструкции полностью зависит от Вашей фантазии.

Вентиляция

Система вентиляции дачного туалета не менее важна, чем сам туалет. При плохой системе все испарения попадут внутрь домика, не говоря уже об образующихся в жаркое время года антисанитарных условиях. Наибольшее распространение получила деревянная труба, сбитая из четырех досок и окрашенная. Рядом с вытяжной трубой мы расположим отверстие для вакуумной машины. Сверху его закроем колпаком от вентиляции, такие детали сегодня можно приобрести без особых проблем. В наши дни деревянные трубы все чаще уступают место пластиковым и асбоцементным. Во-первых, пластик лучше смотрится и, во-вторых, процесс монтажа в таком случае происходит буквально в считанные минуты. Кроме того, искусственные материалы более стойки к вредным воздействиям окружающей среды. Труба крепится на специальных хомутах к стене туалета и немного выступает за крышу. Сверху сооружаем красивый колпак, который будет защищать яму от дождя. На этом наша система вентиляции готова.

В нашей конструкции не использовался какой либо фундамент. Его роль здесь выполняла кирпичная кладка ямы. В некоторых случаях коробку можно поставить на четыре фундаментных бруса, но здесь мы обошлись только кирпичным цоколем. Практика показала, что такой туалет способен простоять не одно десятилетие без малейших признаков на перекос.

Строительство дачного туалета на этом подошло к концу. Осталось нанести последние штрихи, чтобы столь оригинальное сооружение начало радовать всех домочадцев своим удобством и практичностью.

Онлайн-видео о том, как